Строительные и отделочные
работы в Саратове

Установка межкомнатных и входных дверей в Саратове

Монтаж дверей в Саратове от 1 990 руб за полотно

Никаких неожиданностей, вы платите именно столько, сколько указано в договоре

decor

Основные требования к входным дверям

Ряд требований к конструктивному исполнению, размещению и габаритам входных дверей указаны в нормативных документах. Обозначенные правила изложены техническим языком, поэтому не всегда понятны простым обывателям — потребителям продукции.

На основе положений ГОСТа и СП выработаны главные представления об обязательных и желаемых параметрах:

Определенные ограничения применяют и к габаритным параметрам:

  • максимальный вес — 250 кг,

  • высота — 2200 мм,

  • ширина — 1200 мм.

Очевидно, что входная дверь должна стойко выдерживать воздействие внешних природных факторов: палящее солнце, порывы ветра, цикличные перепады температур и влагу.

Профессиональная установка дверей в Саратове

Монтаж входных и межкомнатных дверей с доборами и врезкой замков. Наши цены не меняются в ходе работ

Металлическая дверь — оптимальный вариант для входа

Обозначенным требованиям в полной мере соответствуют металлические двери. Они опережают деревянные и пластиковые конструкции по ряду параметров.

Металл отлично противостоит природным факторам, не гниет и не подвергается атакам вредителей. Слабое место материала — вероятность коррозийных процессов. Обработка специальными составами решает эту проблему. 

Металл нельзя поломать или разрубить, в отличие от древесины и пластика. Однако тонкий лист металлопрофиля боится острых предметов и сильных ударов.

Сам по себе металл обладает высокой теплопроводностью и плохо удерживает тепло. Пространство между внутренней и внешней обшивкой заполняют утеплителем.

Срок службы во многом зависит от качества металлоконструкции и соблюдения технологии монтажа. Добротная металлическая дверь прослужит ни один десяток лет.

Ударопрочная конструкция — эффективный барьер от несанкционированного доступа.

Как правильно выбрать дверь

Существует ряд моментов, которые стоит учесть при покупке входной двери. Параметры конструкции следует сопоставить с предстоящими условиями эксплуатации: местом монтажа (частный дом, подъезд или квартира), требуемую степень защиты.

Металлические элементы каркаса

Внимание следует обратить на следующие составные части:

  • вид листовой стали;

  • материал изготовления коробки;

  • структуру дверного полотна;

  • конструкция замка.

Обшивку конструкции делают из двух типов стали:

Конструкция из горячекатаной стали подойдет для обустройства квартиры, но для частного дома в качестве входной двери ее лучше не использовать. Под влиянием атмосферных факторов изделие не отработает положенный срок.

Стойкость к механическим воздействиям. Умеренную пластичность и достаточную прочность демонстрируют двери из сплава, где содержание углерода в пределах 0,6%, легирующих присадок — не более 11%.

Материал коробки

Эту часть конструкции делают из гнутого листового железа, профилированной трубы или уголка. Чаще встречаются экземпляры из последних двух материалов:

Внутренняя структура полотна

Имеется в виду количество ребер жесткости, их расположение и толщина стали.

При выборе можно руководствоваться следующими правилами:

Следует учесть и количество металлических листов — наличие лицевой и тыльной обшивки. Для двери частного дома обязательно двухстороннее крепление стальных полотен. Для квартирной конструкции допустима только внешняя обшивка. Изнутри часто монтируют доски из массива дерева, МДФ или ДСП.

Дверные петли и замки

Надежность петель не менее важна, чем качество самого полотна. Возможно два варианта исполнения этих элементов:

Скрытые

Внутренний монтаж — в закрытом положении двери петли абсолютно не видны. Поэтому срезать, открутить их у злоумышленников не получится. Однако есть минус — если дверь заклинит, то и собственник жилья не сможет попасть к себе домой.

Наружные

Традиционный вариант — открытые петли дешевле и проще в монтаже. Для повышения безопасности входа такие элементы обязательно должны дополняться противосъемными ригелями.

Количество петель определяется весом полотна. Для двери, вес которой в пределах 70 кг, достаточно двух навесов, для более массивных экземпляров понадобится три.

Громоздкие дверные конструкции желательно оснащать петлями с опорными подшипниками, обеспечивающими плавность хода и предупреждающими появление скрипов.

Для максимальной защиты специалисты рекомендуют устанавливать на дверь два замка — цилиндровый и сувальдный. Разнотипные запирающие устройства на одной конструкции осложнят работу «домушникам». Кроме того, в случае поломки одного замка временно можно пользоваться другим — пока мастер не выполнит ремонт или не заменит вышедший из строя элемент.

Тонкости выбора и размещения замков:

Качество уплотнителя

Уплотнительные контуры предотвращают попадание в дом звуков, запахов и холода. Этот элемент фурнитуры способствует более тихому закрытию дверей и плотному прилеганию полотна к коробке.

Уплотнители изготавливают из силикона, полиуретана, поролона и резины. Последний вариант самый эффективный и долговечный. Резина устойчива к влаге, холоду, значительным нагрузкам и другим негативным воздействиям. Качественные уплотнители делают из маслостойкого, кислоупорного состава резины. Материал считается экологически чистым.

Для квартирной двери достаточно одного ряда уплотнителя, для частного дома — необходимо не менее двух контуров.

Тонкости выбора уплотнительной ленты:

  • магнитные полосы улучшают примыкание двери, но их монтаж может усложнить открывание двери для маленьких детей, пожилых людей;

  • для конструкций с функцией противопожарной защиты вместе с резиновым уплотнителем монтируют термоактивную ленту.

Внимание на теплоизоляционный материал

Внутреннее наполнение во многом определяет характеристики термоэффективности и шумопоглощения. Для входной двери чаще используют следующие материалы:

Утепление пенополиуретаном возможно только в заводских условиях, поэтому такой вариант наиболее дорогой.

Профессиональная установка дверей в Саратове

Монтаж входных и межкомнатных дверей с доборами и врезкой замков. Наши цены не меняются в ходе работ

Технология установки входной двери

Весь процесс монтажа новой конструкции условно можно разбить на несколько этапов. Работы не представляют особой сложности, но следует четко придерживаться основных норм установки.

  • перфоратор

  • кувалда

  • болгарка

  • алмазные круги

  • молоток

  • шуруповерт

  • рулетка

  • монтажная пена

Для заполнения зазоров между рамой и стенами проема вместо строительной пены можно использовать цементный раствор. Но запенивание щелей гораздо проще.

Дополнительно понадобятся крепежные элементы: металлические анкера или арматурные стержни по 1−1,2 см в диаметре.

Еще до покупки двери необходимо точно вымерять габариты проема. Соответствие размеров ускорит процесс монтажа и избавит исполнителя от лишней работы по подгону параметров.

Перед походом в магазин надо измерить проем. Однако процесс усложняется наличием слоя раствора и самой дверной коробки. Из-за этого сложно обозначить границы и вымерять размеры достаточно точно.

Рекомендации по снятию мерок и расчета габаритов коробки:

  • 1

    Надо учесть, что перед установкой рамы нижняя часть проема будет освобождена до пола — порожки и другие элементы подлежат демонтажу.

  • 2

    Верх дверного проема поднимать запрещено.

  • 3

    Допустимо расширение боковых сторон. Здесь главное — определить ширину верхней границы дверного проема. Для нормального монтажа, между устанавливаемой дверью и проемом, должен оставаться зазор в 2−2,5 см.

С учетом перечисленных норм можно сделать вывод, что коробка металлической двери должна на 4−5 см быть уже и ниже, чем подготовленный проем.

Разбор старой дверной конструкции не составляет особых сложностей. Главное не переусердствовать, чтобы не разрушить стены. Особой аккуратности требуют поверхности из пеноблоков и кирпича.

Последовательность действий:

  • 1

    Снять старое полотно, открутить петли — зависит от типа конструкции.

  • 2

    Шлифмашинкой или пилой сделать несколько надсечек на дверной коробке.

  • 3

    Расшатать раму и вынуть ее из проема. Коробку можно поддеть ломом.

  • 4

    Очистить периметр проема от остатков цементного раствора и старой штукатурки.

  • 5

    Проверить качество основания под коробкой. Прогнившие доски надо демонтировать, выстелить новый брус или выложить кирпич.

Надо подготовить проем под установку новой конструкции. Образованные после демонтажа пустоты заполнить кирпичом, небольшие щели замазать раствором.

На этом этапе сравнивают размеры двери и проема. Значительные выступы надо сбить перфоратором или молотком и долотом. В результате всех проведенных мероприятий должен получиться достаточно ровный проем, позволяющий без помех монтировать дверь.

Для выполнения этой работы лучше заручиться поддержкой одного-двух человек. От точности расположения коробки зависит работоспособность двери.

Важный момент — выставление дверного блока по уровню. Контроль проводят по следующим участкам:

  • вертикаль — по внутреннему торцу;

  • горизонталь — по соседней стороне;

  • завершающий этап — проверка нижней перегородки.

Индикаторы должны показывать совпадения по всем контрольным точкам. Если участок стены мешает выравниванию коробки, то его надо удалить перфоратором, шлифмашинкой или стамеской.

Когда все параметры выставлены, можно приступать к закреплению коробки. 

Ход работ:

  • 1

    Зафиксировать раму колышками с каждой стороны проема. Лучше использовать подклады в форме клина — их проще устанавливать и варьировать ширину зазора.

  • 2

    Проверить еще раз ровность дверной коробки.

  • 3

    Вначале закрепить сторону рамы с петлями.

  • 4

    Навесить полотно и проконтролировать ровность размещения двери — не должно быть никаких деформаций рамы и избыточного натяжения.

  • 5

    Снять полотно и окончательно зафиксировать остальные стороны коробки.

  • 6

    По мере крепления постоянно контролировать ровность конструкции.

Зафиксировать дверную коробку можно одним из методов:

  • 1

    с помощью проушин — металлических пластин;

  • 2

    через коробку;

  • 3

    фиксация «захватом».

Металлические пластины. Самый популярный вариант, коробка крепится посредством анкеров или штырей через проушины. В большинстве современных моделях металлические пластины заранее предусмотрены.

Порядок работ:

  • 1

    Через отверстие в проушине в стене перфоратором делают углубление на 10−15 см.

  • 2

    В отверстие вставляют штырь — одна сторона анкера заострена, а вторая немного сплющена.

  • 3

    Крепеж вбивают до убора в подготовленную выемку.

  • 4

    Анкер подтягивают ключом, а штырь соединяют сваркой с проушиной.

Второй вариант фиксации через коробку аналогичен вышеописанному алгоритму. Но отверстие под крепежный элемент просверливают непосредственно в торце коробки.

Метод «захвата» подойдет для монолитных стен — нет надобности сверлить отверстие. Рама крепится внешней окаемкой к проему, с внутренней стороны приваривают зацеп — элемент необходим для соединения со стеной.

Полотно навесить на петли и проверить правильность, легкость хода. Надо приоткрыть дверь на 45°, 90° — в этих положениях полотно не должно самопроизвольно двигаться.

Кроме того, следует осмотреть зазоры — их величина должна быть одинаковой по всему периметру коробки. Это обеспечит нормальное функционирование петель, запирающих механизмов.

Перед вводом двери в эксплуатацию необходимо отрегулировать петли:

  • 1

    Отпустить крепежи на петле посередине, на крайних — оставить в затянутом положении.

  • 2

    Если размер зазора выше величины сверху, то ослабляют крепление нижней петли.

  • 3

    После выравнивания фиксируют винт на верхней петле, а потом на нижней. В последнюю очередь устанавливают винт посередине.

Качество установки проверяют экспериментальным путем. На стойку или порог положить бумагу, закрыть дверь и потянуть лист. Бумага должна вытягиваться с небольшим усилием.

Перед использованием пены дверное полотно желательно снять, альтернативный вариант — накрыть дверь полиэтиленом. Запенивание щелей выполняют при закрытой двери — это поможет не переусердствовать с нанесением материала.

Избыток пены может раздуть металлический короб. Вместо пенообразного заполнителя подойдет цементный состав с алебастром.

Рекомендации специалистов:

  • Зазоры большой величины лучше сначала заполнить пенопластом, а потом запенить.

  • Спустя сутки излишки пены и выступающие деревянные клинья срезать. Штапики забивать вовнутрь нельзя, иначе возможна деформация дверной коробки.

  • Порог задувать пеной не надо. Материал не выдержит постоянных нагрузок. Пену лучше заменить бетонированием щелей.

Дверные откосы отделать листами гипсокартона, МДФ или оштукатурить песчано-цементным раствором.

Межкомнатные двери: критерии выбора

Менее жесткие требования выдвигаются к прочности и износостойкости межкомнатных дверей. Здесь на первый план выходит: экологичность, декоративность, простота и неприхотливость в эксплуатации.

Материалы изготовления полотна

Стоимость дверного полотна во многом определяется материалом изготовления. Популярные и востребованные варианты:

  • Массив дерева. Отличаются высокой прочностью, звукоизоляцией и презентабельным внешним видом. Однако их эксплуатация связана с рядом сложностей: чувствительность к влажности, тяжесть конструкции, склонность к рассыханию. Изделия премиум-классы выполняют из ореха, бука, дуба. Бюджетные варианты: лиственница, сосна, ель.

  • МДФ. Древесно-волокнистые материалы на основе натуральных смол. Неплохое решение для обустройства межкомнатных проемов. Плюсы: водостойкость, экологичность, доступность по цене, простота обработки и возможность придания конструкции разных форм.

  • ДСП. Дешевый материал для внутреннего наполнения дверей. В производстве ДСП задействованы синтетические вяжущие вещества, которые при нагреве выделяют токсичные пары. Двери из ДСП тяжелее МДФ-полотен и нуждаются в усилении каркаса, петель.

Полотна из искусственных материалов ламинируют, шпонируют, покрывают полимерными материалами. Обработка повышает эксплуатационные качества дверей и улучшает их декоративность. В комбинированных изделиях часто используют вставки из стека.

Типы дверных коробок

По конструктивному исполнению различают следующие виды коробок:

  • торцевая — монтаж в проеме, наличники крепятся на короб;

  • телескопическая — Г-образный наличник с добором; коробка охватывает стену проема с тех сторон;

  • скрытая — рама без доборов и наличников; короб окрашивают в тон со стенами.

Варианты материалов изготовления:

  • Массив дерева. Дорогой материал, его использование уместно при установке дверей из натуральной древесины.

  • Клееный брус. Составной короб из мелких продольных элементов дерева. После обработки материал сохраняет экологичность и привлекательность массива дерева.

  • МДФ. Древесноволокнистые плиты с хорошими прочностными характеристиками. Отлично подходят для обустройства дверной коробки. Главные плюсы: доступность, прочность, вариативность исполнения.

  • Слоистый композит. Так называемый, экошпон. В составе — два и больше видов сырья. Ингредиенты соединены послойно или смешаны в общую массу. Благодаря многослойности композиты обладают высокой прочностью.

Установка входных и межкомнатных дверей в Саратове

Вам не придется подгонять рабочих, бороться с их вредными привычками. У нас нет ленивых работников и гастарбайтеров!

Монтаж межкомнатных дверей: пошаговый инструктаж

Технология установки межкомнатных дверей включает ряд обязательных этапов: сборку коробки, установку и регулировку полотна, фиксацию наличников и доборных планок.

Для выполнения монтажных работ понадобятся:

  • отвес или уровень

  • гвозди и молоток

  • дрель или шуруповерт

  • электрофрезер

  • электролобзик

  • набор стамесок

  • монтажная пена

  • комплект брусков

  • обрезки для клиньев

  • рулетка

Комплектация дверной конструкции может быть различной. Лучше покупать двери с разобранной коробкой, состоящей из отдельных досок.

Дверной блок — это готовый вариант. Здесь уже коробка собрана, петли навешены — остается подрезать боковины по высоте, выставить и закрепить. Однако за скорость и удобство монтажа придется доплатить.

Нормы монтажа определены положениями СНиП. Соблюдение правил поможет выполнить работу качественно и сделать эксплуатацию безопасной и удобной.

Нормативы монтажа:

  • Максимально допустимое отклонение дверной коробки по вертикали — 3 мм.

  • Боковые рамочные стойки закрепляются в двух и более точках, дистанция между крепежами — до 100 см.

  • Открытие двери — по направлению к большему по размеру помещению.

  • Дверь в распахнутом положении не должна перегораживать другие проходы.

  • Однотипные полы разных помещений не предполагают установку порога.

Необходимо определиться со способом соединения планок коробки между собой:

  • Под углом 45°. С точки зрения эстетики этот вариант наиболее выигрышный, но он более сложный в исполнении. Чтобы избежать щелей на стыках, нужна высокая точность пропила.

  • Под прямым углом 90°. Монтаж встык удобен для начинающих исполнителей. Шансов допустить ошибку значительно меньше.

Последовательность монтажа межкомнатных дверей

Шаг 1

Определение размеров

Измеряют ширину и высоту проема для раскроя стоек. Они могут быть неодинаковыми — это связано с неровностью пола.

Правила раскроя стоек:

  • планки на 1−2 см должны быть больше дверного полотна;

  • зазор под дверью для вентилирования — 1 см;

  • высоту стойки измеряют по внутренней части дверного проема;

  • рекомендованные зазоры при монтаже дверей: снизу — 1 см; верх и бока — 3 мм, петли — 5−6 мм.

Шаг 2

Сборка коробки

Независимо от способа соединения заранее надо просверлить отверстия под крепежи. Размер сверла на 1 мм меньше толщины самореза.

Технология соединения элементов под углом 90°:

  • 1

    Приставить к углу планку для притолоки, отрезанную с хорошим запасом.

  • 2

    Определить часть, которая мешает стыковке, и обвести ее карандашом.

  • 3

    Удалить стамеской излишек.

  • 4

    Примерять несколько раз, соединить элементы, выставить ровный угол.

  • 5

    Удерживая положение, высверлить отверстия для саморезов.

  • 6

    Соединить узел, контролируя ровность угла.

Шаг 3

Врезка петель

Обычно на полотно приходится две петли. Их размещают с отступом 20−25 см от края. Порядок крепления петлей к полотну:

  • 1

    Отметить на двери место под петли.

  • 2

    Стамеской или фрезером сделать проем под толщину имеющейся петли.

  • 3

    В выемку монтировать петлю, чтобы она была заподлицо с поверхностью полотна.

  • 4

    Зафиксировать элемент саморезами.

После — полотно уложить в собранную раму и выставить требуемые зазоры, зафиксировать дверь клиньями. Проверить горизонталь и вертикаль плоскости. Отметить участки под ответные петли и сделать под них выемки на коробке.

Шаг 4

Монтаж дверной коробки 

Порядок выполнения работ:

  • 1

    Подготовить дверной проем: выровнять поверхность, убрать все лишнее.

  • 2

    На коробку установить временные распорки и выставить ее в проем по вертикали.

  • 3

    Зафиксировать положение рамы монтажными клиньями.

  • 4

    Проверить в двух плоскостях ровность расположения коробки.

Шаг 5

Фиксация коробки к стене

Здесь возможно два варианта: крепление насквозь к стене или посредством монтажных пластин. Первый способ более надежный. После сквозного сверления и закрепления саморезов отверстия прикрывают декоративными шайбами.

Шаг 6

Запенивание

Щели по периметру дверного проема заполнить пеной. Предварительно стену надо смочить водой для лучшей адгезии и полимеризации материала. Просветы надо заполнить на 2/3 части, чтобы коробку не выдуло вовнутрь.

Чтобы раму гарантированно не повело, надо установить поперечные распорки для фиксации коробки в выбранном положении.

Шаг 7

Установка доборов и наличников

Дополнительные планки нужны для оформления откосов, если толщина стен больше ширины дверной коробки.

Доборы надо покупать одновременно с дверным полотном и наличниками — это позволит подобрать все элементы конструкции в одном цветовом тоне. Лучше выбирать доборные планки с пазом — они проще в монтаже.

Алгоритм действий:

  • 1

    Замерить расстояние от косяка до края стены.

  • 2

    К ширине откоса приплюсовать глубину паза дверной коробки — расчетная величина определяет ширину добора.

  • 3

    Электролобзиком «подогнать» доборы до нужных значений.

  • 4

    Смонтировать доборные элементы в дверную раму, зафиксировать малярной лентой.

  • 5

    Пустоты между доборами и стеной запенить.

  • 6

    Спустя пару часов излишки пены срезать.

Финишный этап оформления коробки — монтаж наличников. Они стыкуются под углом 45° или 90° и прибиваются: вертикальные на 5 гвоздей, поперечный — на 2−3. Желательно у гвоздей «откусить» шляпки. Снизу наличники стыкуются с полом без зазора под плинтус.

Шаг 8

Навешивание полотна

После полной полимеризации пены (24 часа) на петли навесить дверь и проверить ее работу.

Раздвижные двери: особенности систем

Раздвижные двери призваны нивелировать недостатки традиционных распашных конструкций. Главные плюсы систем:

  • экономия жилого пространства;

  • простота эксплуатации;

  • возможность автоматизации;

  • простота монтажа;

  • расширение возможностей по оформлению интерьера;

  • практичное и красивое зонирование пространства;

  • отсутствие порога.

Раздвижные двери имеют и ряд недостатков:

  • роликовая система требует определенного контроля — она должна быть исправной и чистой;

  • невысокая степень шумоизоляции;

  • высокая стоимость.

Варианты раздвижных дверей

Практичные двери отличаются между собой по способу размещения, принципу открытия и механизму крепления полотна. Каждый тип конструкции имеет свои эксплуатационные особенности.

  • Видимые конструкции. Наиболее популярны среди раздвижных систем, так как их монтаж максимально упрощен. Полотно передвигается по одной или нескольким рейкам, закрепленным на стене.

  • Вмонтированные в стену. Инновационные системы с кассетным способом установки, когда дверное полотно скрыто в нише. Этот вариант самый дорогой и не всегда реализуем на практике. Для работы системы потребуется частичный демонтаж существующей стены, установка металлического каркаса с последующим закрытием короба из гипсокартона. Плюсы метода: полная маскировка механизмов, размещение мебели и техники независимо от расположения двери.

  • Радиусные. Профильная система дугообразной формы, а полотна — в виде сферы.

  • Купе. Возможно одно- или двухстворчатое исполнение, движение полотна — в одну или обе стороны. Система купейного типа наиболее популярна из-за доступной стоимости и простоты установки.

  • Гармошка. В процессе открытия проема дверное полотно компактно складывается. Изделие не требует просторной зоны около двери — конструкция востребована в узких помещениях, например, коридоре. Механизм гармошки нельзя назвать очень прочным, поэтому систему нежелательно использовать в местах высокой проходимости.

  • Каскадные или телескопические. Сложная конструкция, включающая несколько дверных полотен. При открывании или закрывании крайняя створка подтягивает остальные полотна. Принцип функционирования чем-то напоминает веер. Система эффектно смотрится в просторных апартаментах. Минус дверей — дороговизна.

  • Крепление через верхний подвес. Роликовый рельс установлен над дверным проемом — по направляющей движется полотно. Плюсы метода: бесшумный и плавный ход, долговечность и безопасность, отсутствие порога.

  • Нижняя и верхняя направляющая. Такая схема обеспечивает надежную фиксацию, она востребована для тяжеловесных полотен и длинных дверных проемов. Конструкция плотнее прилегает к стене, улучшая звукоизоляцию помещения. Отрицательный момент — необходимость регулярной чистки напольного желоба.

Этапы установки раздвижных дверей

Монтаж раздвижной системы очень прост. Весь процесс происходит в несколько этапов:

Если работа выполнена верно и проблем с движением полотна нет, то надо закрепить резиновые амортизаторы — они не дадут двери сойти с рельса.

Основные ошибки при монтаже дверей

Самая распространенная ошибка, приводящая к плохой работе двери — монтаж дверной коробки с перекосом. Некачественная установка может быть следствием следующих причин:

Несоблюдение технических зазоров рано или поздно приводит к сбоям в работе двери. При повышении влажности деревянное полотно несколько расширяется и начинает тереться о коробку. Неопытные установщики допускают ошибки при монтаже петель или дверного замка.

Профессиональный монтаж межкомнатных дверей в Саратове

Никаких неожиданностей, вы платите именно столько, сколько указано в договоре. Наши цены не поменяются в ходе работ

Замки для межкомнатных дверей

В межкомнатные двери сложные механизмы не устанавливают. Здесь востребованы практичные и простые защелки.

Классификация замков-защелок

Разнообразие модельного ряда:

  • Фалевые. Распространенный тип механизма — дверь открывается поворотом ручки. Возможна различная форма рукоятки: овал, шар, цилиндр. Фалевые защелки компактны, просты в монтаже, но чаще выходят из строя.

  • Роликовые. Вместо прижимного язычка в паз дверной коробки попадает небольшой ролик. Такой вариант — хорошее решение для детской комнаты. Защелка легко открывается, но при закрытии может не фиксироваться.

  • Магнитные. Металлическая планка притягивается к магниту, установленному на косяке. Преимущества: бесшумность, плавность хода, долговечность.

  • Замки с фиксатором. Защелки по функциональности схожи с замками. Вместо ключа используется фиксатор со специальной закруткой. Изделие монтируют на планке дверной ручки или рядом с ней. В целях обеспечения безопасности замки с фиксаторами можно открыть с внешней стороны.

Пошаговая установка

Защелку монтируют в метре от пола — такое размещение считается наиболее удобным. Порядок работ сводится к следующим действиям:

  • 1

    С обеих сторон двери нанести разметку.

  • 2

    С торцевой части створки высверлить отверстия.

  • 3

    Стамеской подготовить выборку под планку.

  • 4

    В полотне сделать отверстие для ручки, вырезы подровнять узкой стамеской.

  • 5

    С торца вставить механизм защелки и зафиксировать планку саморезами.

  • 6

    Разобрать ручку и установить ее в полотно.

  • 7

    Закрепить декоративные накладки.

  • 8

    Прикрыть створку и на косяке отметить место под ответную планку.

  • 9

    На коробке сделать вырез под язычок.

  • 10

    Прикрутить ответную планку саморезами.

Установка замка на входную металлическую дверь

В современных моделях дверей чаще всего используют врезные замки. Процесс достаточно трудоемкий и требует соблюдения четкой инструкции:

Калькулятор стоимости установки дверей в Саратове

Количество:

шт

Тип двери:

С демонтажом:

Примерная стоимость*

 

*Примерная стоимость работ без учета материалов!

FAQ Часто задаваемые вопросы

Теоретически это сделать, конечно, возможно. Однако, скорее всего вы столкнетесь с такими проблемами, как неравномерные зазоры между старой коробкой и новым полотном, а также несовпадение расположения петель и множество других мелочей. Окончательная подгонка может занять слишком много времени, сил, но при этом все равно не принести удовлетворительного результата.

Мы рекомендуем Вам заказать новые межкомнатные двери с новыми дверными коробками.

Двери из массива выполнены из срощенного массива сосны, т.е. двери собирается из цельных деревянных брусков технологически заданной формы. Соответственно разницы в материале между условно наружными и внутренними (невидимыми) частями полотна нет. 

В то же время шпон, как вид отделочного материала традиционно служит для того, чтобы придавать изделию более дорогой внешний вид. 

При этом в дверном деле, как правило, шпон служит не просто для удорожания внешнего вида, но и для имитации более дорогих материалов. В частности, дубовый шпон в большинстве случаев скрывает под собой все тот же сосновый брус. Минусом такого подхода является то, что разные породы древесины имеют разную плотность, а следовательно, по-разному реагируют на условия среды. Дубовый шпон (а в дверных производствах используется шпон не толще 0,6 мм) неизбежно растрескается на сосновой заготовке. Следовательно, между шпоном и брусом в обязательном порядке должен иметься стабилизирующий слой МДФ. Таким образом, шпонированную дверь невозможно считать на 100% сделанной из дерева, то есть массивом.

Установку дверей рекомендуется производить на завершающей стадии ремонта, когда настелены полы и закончена отделка стен.

Из соображение удобства и по другим причинам при ремонте квартиры напольное покрытие кладется раньше, чем устанавливаются межкомнатные двери. Потому, чаще всего приходиться выбирать напольное покрытие раньше. Но это неправильный подход. Независимо от того, что напольное покрытие правильней класть раньше, лучше сначала выбрать межкомнатные двери.

Дело в том, что цветовая гамма напольных покрытий очень широкая и практически под любую межкомнатную дверь без труда можно подобрать напольное покрытие на любой вкус и лад, а вот относительно цвета пола выбрать дверь сложней, вам нравится определенная дверь по форме, а соответствующего цвета у производителя нет, или нравиться цвет, однако по стилю дверь вам не подходит.

Поэтому сначала лучше выбрать межкомнатные двери, и только потом напольное покрытие.

Предназначение дверного порога — защитить помещение от потери тепла, улучшить звукоизоляцию. В современных квартирах дверной порог утратил свою функциональность, и является скорее данью традициям. Поэтому в проеме с межкомнатными дверями, порог можно не устанавливать.

Есть смысл установить порог в санузле, для предохранения жилища от попадания воды в случае перелива.

Это не менее ответственное задание чем, собственно, выбор межкомнатных дверей. Что касается технического аспекта, то мы советуем не приобретать дешевую фурнитуру у сомнительных продавцов. Она может достаточно быстро прийти в негодность, а это повлечет новые расходы. Каждый поставщик дверей как правило предлагает также и дверную фурнитуру различной ценовой категории. Советуем вам не экономить и выбирать самый качественный вариант.

Что касается эстетической стороны вопроса, то дверная фурнитура должна максимально гармонировать не только с дизайном дверей, но и всей обстановкой квартиры. Лучше обойтись без слишком больших контрастов.

В России и Европе по-разному определяется направление открывания. В России если вы открываете дверь на себя левой рукой (при этом ручка справа) открывание — ЛЕВОЕ. При открывании двери на себя правой рукой — ПРАВОЕ.

В Европе направление открывания определяется открыванием двери ОТ СЕБЯ, поэтому толкая дверь левой рукой так, что бы она оказалась слева от прохода — открывание ЛЕВОЕ. Правой толкаете направо от прохода — ПРАВОЕ.

Что бы не забивать себе голову, при заказе объясните как сможете менеджеру, он вас поймет правильно.

Это механизм, который используется для фиксации одной из половинок двустворчатых дверей. Его устанавливают на одной из дверей, сверху, или снизу.

Сейчас, как правило, устанавливают два упора, один сверху и один снизу. Он имеет еще несколько устаревших, но популярных названий — ригель, шпингалет, задвижка.

Технически это сделать можно. Но возникает опасность того, что полотно будет выбито, или злоумышленники легко демонтируют замки.

Дело в том, что при простом повороте двери, все защитные элементы конструкции будут обращены вовнутрь помещения. Это значит, что в данной ситуации лучше заказать специальные двери «для внутреннего открывания», которые специально предназначены для такого типа эксплуатации. При их изготовлении используется более толстый металл внешней обшивки, более часто расставлены рёбра жёсткости, в другую сторону обращены карманы замков, с другой стороны расположены защитные накладки, в коробке усилена зона ответных отверстий под замковые ригели.

Если есть металлическая дверь, но появилась необходимость улучшить её теплоизоляционные характеристики, то сделать это можно несколькими разными манипуляциями. Лучше, конечно, применить комплексный подход.

Вот лишь некоторые способы теплового тюнинга стальной двери:

  • 1

    Основное внимание стоит уделить наполнению пустот полотна. Можно снять внутреннюю облицовку и заменить изоляционный материал на более технологичный, например, на минеральную вату или экструдированный пенополистирол.

  • 2

    Рёбра жёсткости, выполненные из профильной трубы, местами сверлят и задувают полиуретановой пеной. Так уходят от появления крупных мостиков холода.

  • 3

    Похожим способом (через технологические отверстия) утепляют коробку.

  • 4

    Поменяйте уплотнительные контуры. Дело в том, что все уплотнители имеют ограниченный срок службы, после которого нарушается герметичность притвора и появляются продувания. Возможно, следует отрегулировать дверную фурнитуру, чтобы прижим был лучше.

  • 5

    Установите более массивную облицовку на полотно. Чем толще панели, тем меньше они пропускают холод. Особенно удачным в теплотехническом плане вариантом может стать использование объёмных обшивок с использованием кожи (натуральной или искусственной) и подложки из синтепона/поролона.

Простой способ устранить звуковое давление — это качественно заполнить все пустоты полотна и коробки современными изоляционными материалами. Лучшим вариантом будет минеральная вата или пена.

Однозначно, максимально тщательно необходимо заделывать монтажные швы и обязательно нужно применять утеплители/изоляторы при отделке откосов.

Неплохим подспорьем, чтобы справиться с шумами, будет дополнительная объёмная отделка полотна (в отличие от тонкослойных покрасок) — любые панели и особенно дутые фасады, типа: «кожа + поролон». Немаловажную роль играют уплотнители, если вместо одного контура будет два-три, это скажется положительно.

В особых, самых сложных случаях на полотно перед облицовкой могут закрепляться специальные звукопоглощающие мембраны.

Замерщик работает без выходных, как правило, он приезжает на следующий после вашей заявки день, либо вы можете записаться заранее на нужную дату. С ним можно договориться уже о точном времени (ждать целый день дома не придется).

У вас все еще остались вопросы?

Задайте их нашим специалистам

Качественная установка дверей в Саратове

Оставьте заявку на установку прямо сейчас

Телефон:

8−800−707−46−40

Заказать обратный звонок
Позвонить

Укажите номер телефона и мы вам перезвоним