Строительные и отделочные
работы в Воронежe
Изготовление и установка маршевых лестниц на второй этаж дома. Ремонт и обслуживание лестниц
Лестницы маршевого типа — это самый распространенный вариант для загородного дома. При условии правильного монтажа такие конструкции удобны и безопасны в использовании, отлично вписываются в любой стиль интерьера. Недостатком можно считать большую площадь, которую они занимают в помещении.
Правильный подход к проектированию поможет превратить минусы в плюсы.
В подлестничном пространстве размещают:
Кронвест — Воронеж
394030, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Промышленная, 4
Телефон:
8−800−707−46−40Email:
voronezh@kronvest.netКонсультация:
бесплатно
Вызвать мастера:
бесплатно
арт-объекты;
аквариумы с подсветкой;
системы хранения или уголки отдыха;
живые и искусственные цветы.
В подлестничной нише можно обустроить открытый бар или погреб для хранения вин, разместить морозильную камеру или стиральную машину, загрузив при этом пространство кухни.
шт
*Примерная стоимость работ без учета материалов!
Маршевые лестницы бывают прямыми (с одним пролетом) и поворотные (пролетов два или три).
Одномаршевая. Состоит из одного лестничного пролета без межэтажных площадок. Плюсы — простота монтажа, прочность и надежность.
Двухмаршевая. Состоит из двух прямых пролетов, соединенных горизонтальной площадкой. Главное достоинство — возможность создания наиболее комфортного угла подъема.
Трехмаршевая. Выполняют по той же схеме, что и двухмаршевую, но из трех пролетов и двух промежуточных площадок.
Лестницы изготавливают на косоурах и тетивах. Несущий силовой каркас маршей называют косоуром. Именно к нему крепят перила и ступени. Таких балок пилообразной формы может быть от одной до трех. Чаще всего проектируют марши на двух косоурах. Три несущих балки устанавливают в тех случаях, когда расчетная нагрузка на ступени превышает 300 кг. По такой лестнице могут одновременно спускаться или подниматься несколько человек.
Марши на тетивах считаются самыми безопасными, поскольку имеют высокую несущую способность. Ступеньки монтируют скрытым способом и дополнительно укрепляются шурупами, клиньями или штырями.
Расплачивайтесь по факту, только после сдачи очередного этапа выполненных работ
Вы платите только за то, что вам нравится
Основой прямой деревянной конструкции служит несущая балка, к которой крепят ступеньки. Если это косоур, то верхнюю часть балки обрабатывают таким образом, чтобы получить профиль нужной формы для укладки и фиксации ступеней. На вертикальные грани крепят подступенки. Чтобы качественно обработать древесину и надежно зафиксировать детали нужен набор профессиональных инструментов.
Набор базовых инструментов:
Молоток. Нужен для соединения деталей при помощи гвоздей, шипов или деревянных нагелей.
Ножовка, электролобзик. Пилящий инструмент необходим для формирования отверстий, раскроя деталей нужной формы и размера.
Рубанок. С его помощью снимают верхний слой древесины, выполняют черновую обработку кромок.
Шлифмашина ленточного типа. Служит для более тонкой обработки поверхностей, скругления острых граней.
Карандаш, рулетка, угольник. Нужны для разметки и раскроя деталей.
Строительный уровень, нивелир. Возведение инженерного сооружения требует высокой точности во всех плоскостях.
Дополнительные инструменты:
Топор. С его помощью стесывают углы, выступы.
Шлифмашина вибрационного типа. Необходима для стачивания углов и обработки труднодоступных участков.
Электродрель, шуруповерт с набором сверл и бит. С их помощью высверливают отверстия нужного диаметра, используют в сборке лестничных систем.
Электрофрезер. Многофункциональный инструмент для создания пазов, прямого или фигурного профилирования кромок, выравнивания контуров, декоративной резьбы по дереву.
На несущих конструкциях лучше не экономить. Минимальная ширина доски для опорных балок — 300 мм, а толщина — 55 мм. Для изготовления тетивы или косоура нужно брать не клееный брус, а натуральные пиломатериалы хорошего качества. То же самое правило распространяется и на материал для перил.
Из числа хвойных и лиственных пород деревьев для изготовления лестницы внутри дома больше всего подходят дуб, бук, лиственница, ясень. Древесина этих пород достаточно плотная, хорошо поддается обработке, устойчива к гниению. Она должна быть хорошо высушена, обработана антипиренами и антисептическими пропитками.
Доска для ступеней должна соответствовать ширине проступи и высоте подступенка. Толщина доски для подступенков и проступей 40 мм. Наиболее удобными считаются поручни сечением 60×42 мм, поэтому при выборе пиломатериалов для них стоит ориентироваться на эти цифры.
После разметки и раскроя деталей их обрабатывают угловыми, ленточными, эксцентриковыми шлифовальными машинами с насадками разной зернистости. Эти операции позволяют получить идеально гладкую поверхность не только у деталей правильной геометрической формы, но и у криволинейных элементов.
Деревянные части с ровной поверхностью без зазубрин и заусенцев меньше подвержены загрязнению, воздействию влаги, повреждениям, царапинам, воздействию УФ-излучения и химических веществ. Шлифовка делает их поверхность гладкой, проявляет и делает более красивым исходный естественный рисунок древесины. Отшлифованные детали пригодны для дальнейшей обработки морилкой, лакокрасочными составами.
Строительство прямой деревянной лестницы на второй этаж начинается с проектирования и создания рабочих чертежей. Для большей информативности схему выполняют в трех проекциях: вид сбоку, вид сверху, фронтальная проекция. На плане указывают направление пролета и делают привязку к несущим стенам. Затем по составленным планам производят расчет материалов.
Закупать древесину лучше с небольшим запасом. Это делается для того, чтобы все пиломатериалы были из одной партии. Недостающие доски, докупленные позже, могут быть другого качества, плохо высушены или обработаны. Такие детали в процессе использования лестницы могут стать причиной непредсказуемого результата: деформироваться, рассохнуться, дать большую усадку.
Размечают длину несущих балок и разрезают доски на заготовки.
С помощью угольника наносят разметку на боковую сторону будущего косоура. Отмечают высоту и глубину ступени, по отметкам лобзиком выпиливают пилообразный контур. Места спилов скругляют и шлифуют.
Готовые косоуры устанавливают на место, снизу закрепляя к полу, а сверху к проему в перекрытии. Для фиксации используют анкерные крепления. Монтаж бокового косоура на несущую стену сделает лестницу более прочной и устойчивой.
Длина тетивы должна соответствовать длине опорной балки. Тетивы прикладывают к косоурам и по выступам размечают точки крепления ступеней. В тетиве под крепеж делают углубления или выбирают пазы заданного размера.
Доску нужной толщины и ширины распиливают на отдельные элементы, шкурят и фиксируют на саморезы к косоуру. Чтобы скрыть места креплений шляпки заглубляют в дерево и шпаклюют.
Подготовленные детали укладывают на подступенки и фиксируют. Места креплений шлифуют.
Балясины крепят к ступеням при помощи шпилек. Поверху балясин укладывают и прикручивают поручни.
Натуральной дерево — это материал, который не нуждается в покраске и облицовке. Итоговая обработка конструкции сводится к подчеркиванию текстуры древесины. Для защиты поверхности наносят тонированный или бесцветный лак.
Трещины, сколы, места креплений обеспыливают, грунтуют и шпаклюют специальными составами. Для обработки древесины используют акриловые, лаковые или нитрошпаклевки, подобранные в цвет материала.
Через сутки, когда шпаклевка полностью затвердеет, древесину покрывают слоем морилки и лакируют. Чтобы добиться одинакового оттенка на всех элементах, используют тонированный лак.
Ступени обрабатывают износостойкими марками лака — паркетным, яхтным или палубным.
После того, как лак полностью высохнет, каждую деталь обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой и наносят второй слой лака.
Для того, чтобы на лакированной поверхности не оставалось непрокрашенных участков, следов от мазков кисти, для нанесения лака используют краскопульт.
Как правило, угол подъема лестничного марша составляет от 30° до 45°.
Удобство эксплуатации лестницы и связанная с ней гарантия безопасности зависят главным образом от относительной величины подъема марша — угла подъема, который можно установить, зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения.
После замеров от 2 до 5 дней. За это время мастер построит трехмерную визуализацию лестницы, рассчитает стоимость, согласует сроки изготовления и монтажа.
При просчете нескольких вариантов лестницы срок увеличится!
Балюстрада — это лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей, как правило, полукруглой формы.
Балясины — декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами и напоминающие колонну.
Замерщика необходимо вызывать на этапе выполнения черновых работ.
Замеры на данном этапе строительных работ позволяют установить в пол и стены закладные детали лестницы (крепления). В дальнейшем при установке лестницы, мастерам не придется нарушать чистовую отделку помещения в этих местах.
Установку лестницы желательно начинать перед окончательной отделкой стен и пола. Если стены уже отделали, интерьер готов, а лестница не установлена, то стены, пол и другие поверхности в помещении необходимо накрыть.
Нежелательно устанавливать лестницу, когда еще не закончены штукатурные и цементные работы. Пыль с них будет оседать на декоративные элементы лестницы, и вызывать негативные последствия. Поэтому сначала устанавливают марши лестницы, дают отделочникам доделать свои работы, а после этого монтажники устанавливают декоративные элементы лестницы и переходят к покрытию лестницы лаком.
Это элементы лестниц, которые собираются по принципу конструктора.
После сборки получается конструкция практически любой высоты и конфигурации: прямая, поворотная на 90 или 180 градусов с поворотом в разные стороны, а также произвольная, которая, в отличие от винтовой, не имеет центральной стойки. Благодаря этому вся нагрузка при пользовании лестницей не концентрируется в центре ступеней. Это удобно для небольших помещений с маленьким проемом в потолке и привлекательно с точки зрения дизайна.
Модульная лестница — это готовая лестница, которая собирается на объекте.
Цельносварная — это лестница, каркас которой изготавливается под заказ по индивидуальным чертежам на производстве. На объект привозится цельной конструкцией.
При хранении и эксплуатации лестничные элементы из любого дерева нужно предохранять от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха. Самый эффективный способ защиты — это покрытие поверхности ступеней лаком, тем самым «запечатав» древесину под его слоем.
Если выбирать из недорогих вариантов, то самое устойчивое дерево к перепадам температуры это лиственница.
Разрушенные ступени деревянных лестниц удаляют из гнезда, расчищают гнезда и устанавливают новые элементы. Для повышения прочности иногда на ступени набивают металлические полоски или уголки.
Продольные трещины в ступенях стягивают ленточной сталью или деревянной накладкой. Ступеньку, треснувшую поперек, заменяют новой.
Поверхность стертой деревянной ступени можно выровнять смесью эпоксидной смолы с опилками.
Если в отдельных местах по всей длине марша разрушена тетива, сбоку устанавливают дополнительную и крепят ее болтами к основной. Дополнительную тетиву врубают в площадочную балку.
Если на значительной длине разрушена площадочная балка, то необходимо установить дополнительную, прикрепив ее к разрушенной и к стенам.
Это элементы лестниц, которые собираются по принципу конструктора.
После сборки получается конструкция практически любой высоты и конфигурации: прямая, поворотная на 90 или 180 градусов с поворотом в разные стороны, а также произвольная, которая, в отличие от винтовой, не имеет центральной стойки. Благодаря этому вся нагрузка при пользовании лестницей не концентрируется в центре ступеней. Это удобно для небольших помещений с маленьким проемом в потолке и привлекательно с точки зрения дизайна.
Чаще всего в старых лестницах беспокоят скрипы, причиной которых является трение проступей о другие части лестницы. Трение указывает на то, что какая-то часть проступи неплотно прикреплена к косоуру, промежуточной балке или к подступенку из-за усыхания или коробления этих деталей. Для прекращения скрипа можно прижать проступь вниз либо подложить под нее тонкий клин.
Вначале нужно определить место трения. Линейкой измерьте прогибы или искривления.
Попросите кого-либо пройтись по лестнице и в это время слушайте и наблюдайте: вы увидите подвижную проступь, а вибрацию почувствуете рукой.
Обнаружив скрипящую проступь, вы можете устранить скрип, забив пару гвоздей, если прогиб невелик. Однако если ход проступи значителен, придется установить клинья. Обычно достаточно ремонта сверху.
Если есть возможность добраться к лестнице снизу, можно воспользоваться простым и надежным методом ремонта, который к тому же не оставляет следов снаружи: установите на клей треугольные подкосы на стык проступи и подступенка под передним краем проступи. Как правило, именно в этом месте чаще всего возникают скрипы.
Если проступь сильно искривлена или имеет выпуклость в центре, ее необходимо прижать к несущему промежуточному косоуру шурупом.
Современные лестницы с двумя тетивами скрипят редко. Если скрип возникает между проступью и подступенком, попробуйте поставить клинья или закрепить саморезами. Если скрип возникает в передней части проступи, возможно, отклеился треугольный брусок из-за усыхания или от нагрузок, возникающих при ходьбе. Если есть доступ к лестнице снизу, поставьте новый треугольный брусок, изготовленный из бруска толщиной 25 мм.
У вас все еще остались вопросы?
Задайте их нашим специалистам
Маршевые лестницы в Воронежe
Оставьте заявку прямо сейчас
Email:
voronezh@kronvest.net